Пошаговая инструкция, как изготовить деревянную раму для окна своими руками

Подготовительный этап

Любые строительные работы состоят из подготовительного, основного и завершающего этапа. При изготовлении окон подготовительный этап включает подбор оптимальных деревообрабатывающих инструментов и сырья. Кроме того, необходимо сделать подробный чертеж, на котором отмечены не только габаритные размеры каркаса, но и размеры всех комплектующих.

Необходимые инструменты

Для работы вам потребуются следующие инструменты:

  • молоток;
  • выбивать;
  • отвертка;
  • стеклорезы;
  • долото;
  • фрезерный станок;
  • шлифовальный станок;
  • пила.

Список не является исчерпывающим. Если вы хотите максимально сэкономить, вам также понадобится проспект. В этом случае можно купить любое деревянное полотно и самостоятельно распустить его на нужные заготовки.

Необходимые материалы

Деревянные оконные рамы в основном изготавливаются из высушенной или клееной древесины, но в некоторых случаях в качестве сырья могут использоваться новые листы фанеры.

Фанера – самый дешевый и некачественный вариант. Подходит только для внутренних окон. Даже хорошо обработанная защитными пропитками фанера быстро впитывает влагу и начинает крошиться.

Брус из цельного дерева – хорошее и относительно недорогое решение. Минус в том, что такую ​​доску может повести, что приведет к изменению геометрии

Кроме того, нужно обратить внимание, чтобы не было трещин и сучков

Клееный брус – отличный вариант для изготовления каркаса. Во-первых, он легкий по весу, но в то же время достаточно прочный благодаря своей многослойности. Во-вторых, этот вид древесины не поддается осадочным воздействиям или короблению.

Смотрите также: aeroeco пластиковые окна вентиляционный клапан emm установка приточного клапана на окна купить клапан для пластиковых окон.

Для каркаса рекомендуется использовать брус 5х5 см.

Кроме того, вам понадобятся:

  • деревянные штапики;
  • клей ПВА;
  • шурупы по дереву

Желательно заранее запастись шпаклевкой, морилкой или антибактериальной пропиткой.

Конструкции

72ae2886f1fcc14e36cb78b718ddc0eb.jpg

Оконные рамы делятся на несколько видов.

По конструкции подоконники делятся на следующие виды:

  • слепые крепления;
  • гильотина (открывающая) — может быть разное количество гильотин (от 1 до 3);
  • подъем;
  • раздвижные;
  • с дополнительной установкой ригеля или вентиляции (одной или нескольких).

Деревянные створчатые оконные рамы чаще всего изготавливаются из трех элементов. Это две открывающиеся двери и закрепленная над ними перекладина. Перекладина может быть глухой, открытой или вовсе отсутствовать.

Составными частями оконных створок и поручней являются планки (верхние, нижние и боковые) и створка (фасция). Для соединения уголков обвязок применяют двойной дюбель, а для соединения плит с обвязками — одинарный клеевой дюбель, применяя дюбели для более надежного крепления.

Процесс изготовления требует от мастера определенных навыков и знаний, а также аккуратности и аккуратности. Но тем, у кого есть огромное желание все сделать своими руками, под силу любые строительные работы.

Расходные материалы для производства

В качестве необходимых материалов для изготовления современных окон в первую очередь используется древесина – основное сырье, а также специальные средства для пропитки древесины (влагоотталкивающие, защитные и антибактериальные).

Нужны также алюминиевые или нержавеющие сплавы для элементов конструкции и наружных плит, поливинилхлорид для уплотнителей, готовые стеклопакеты, монтажная пена, гидроизоляционный материал, пароизоляция.

В производстве деревянных окон используют:

  1. фото 50526_4
    Целый бар. Поддается тщательной обработке, так как может быть с трещинами и сучками. Он не меняет своей формы, имеет хорошее сочетание цены и качества.

  2. Клееный брус. Он относится к категории легких, но очень прочных и влагостойких материалов, не склонных к деформации. Он состоит из нескольких идеально сухих склеенных слоев дерева (рейки).

Фанерные окна встречаются очень редко (для хозяйственных построек, сараев, сельских или межкомнатных туалетов). Они считаются древесными материалами самого низкого качества и продаются по низкой цене. Фанера служит не более 10 лет, поэтому впитывает много влаги, из-за чего ее редко используют для окон.

Больше внимания уделяется качеству древесины и клееного бруса, так как от этого зависит продолжительность эксплуатации оконной конструкции. Лучшими материалами (сорт 1, 2) для кашпо являются:

  1. Дуб, ясень, лиственница, бук, береза.
  2. Сосна, ель, ель.
  3. Клееный брус в заготовках из хвойных и лиственных пород.
  4. тропические деревья

Лицевая и боковые поверхности окон изготавливаются из одной породы дерева, которая подбирается в зависимости от фактуры, а остальные элементы могут быть выполнены из другой древесины. Внутренняя часть часто отделана дубом или кедром. Последний длительное время источает приятный аромат за счет высокого содержания смолы, благотворно влияющей на дыхательную систему человека.

При производстве обращают внимание на состояние деревянного материала, в котором не должно быть трещин, сколов, червоточин и других недостатков.

Некоторые производители дополнительно обрабатывают сырье паром, кроме хвойных пород, так как они при высоких температурах выделяют слишком много смолы и изменяют свою внутреннюю структуру.

Древесина из древесного сырья, такого как:

  1. Сосна. На распиле имеет желтоватый цвет, относится к наиболее прочному сырью из полутвердых пород древесины. Недорогой материал, хорошо поддающийся обработке.
  2. Лиственница. Он прочнее сосны, но обладает хорошим изгибающим моментом (97 кгс/см2), что делает его идеальным для изготовления окон нестандартных размеров.
  3. Береза. Дерево светлое внутри, имеет хороший показатель плотности (670 кг/м3), легко обрабатывается, имеет гладкую поверхность и не имеет изъянов. Идеально подходит для оконных рам.
  4. Дуб – первоклассная крепкая порода с хорошей плотностью (672 кг/м3). Сделан добротно, сложностей в работе не представляет. Волокна легко отбеливаются или приобретают нужный оттенок при окрашивании, подходят для самых разных дизайнерских решений.

Расходные материалы для производства окон зависят от финансовых возможностей производства. Здесь вам понадобятся не только дрова, но и:

  1. фиксация;
  2. фурнитура;
  3. специальные столярные инструменты и механизмы;
  4. упростить обработку продуктов;
  5. защитные вещества для пропитки (полимерные, антибактериальные) и отделки (грунтовки, шпаклевки).

Для продления срока службы современные оконные системы покрывают лаками и красками на водной основе (Sikkens, Roto, Zowosan, Maco, Zobel Sigenia-Aubi).

Изготовление короба для деревянного окна

Самая популярная древесина для оконных рам – дуб, но его стоимость довольно высока. Поэтому для первого опыта в этом деле лучше покупать более дешевые материалы, например, сосну.

Стоит помнить, что на обрешетку ложится большая «ответственность» — на нее ложится основная нагрузка окна, поэтому при ее сборке нужно тщательно ухаживать за досками: они должны быть хорошо очищены и просушены, а также не иметь рубцы, трещины, выступающие сучки, то есть быть совершенно гладкими. Иными словами, подходит только первосортный лес, остальные варианты даже рассматривать не стоит.

В заготовках нужно сделать паз глубиной около 10-15 мм. Четыре стороны коробки соединяются друг с другом с помощью столярного клея. Далее во всех углах сверлом просверливаются отверстия, через которые вставляются деревянные фиксирующие стержни длиной от 3 см. Палочки нужны для того, чтобы соединенные блоки набрали прочность и надежно зафиксировались на угле 90 градусов.

Коробка монтируется таким образом: в стене сверлятся отверстия, в которые вбиваются дюбели, и коробка в зафиксированном состоянии крепится саморезами. Для заполнения зазоров используется монтажная пена.

http://aquagroup.ru/sites/main/public/data/imgs/articles/korob-okna-svoimi-rukami.jpg

Рис. 2. Пример чертежа для изготовления коробки

Ошибки и сложности при работе

Основная сложность изготовления деревянных оконных конструкций заключается в изготовлении пазов с высокой точностью и правильном замере всех размеров.

При ошибке в замерах детали конструкции могут не подойти, соединиться с перекосами или не встать на место. Также неправильные замеры и неаккуратный раскрой приведут к образованию слабых мест, где будут происходить потери тепла.

Одной из ошибок при работе является неправильный выбор стекла. Если разрезы 14х10, то можно использовать шнур толщиной 10мм и стекло 4мм, так как чем оно толще, тем больше тепла останется в помещении.

Покраску можно считать одной из сложностей при работе, так как ее нужно делать после того, как все детали установлены. Чтобы не испачкать стекло, его края следует заклеить малярным скотчем.

Монтаж окон на высоте 2 и более этажей считается работами на высоте, для которых рекомендуется использовать специальную технику (например, автокран) и обученных людей, способных работать на высоте. В некоторых случаях необходимо будет участие альпинистов, которые будут спускаться с крыши в специальном снаряжении.

Изготовление пошагово с фото

Перед началом работы нужно подготовить все необходимые материалы.

Для обрешетки потребуется длинная доска 5х15 см, если древесина не была заранее обточена и отшлифована, то эту процедуру придется проделать самостоятельно.

Для этого необходимо вырезать все детали конструкции, оставив небольшой запас. Например, при размере коробки 108х132 длина вырезанных кусков должна быть примерно 114х139. Это необходимо из-за того, что при обработке рубанком край доски будет иметь небольшую волну, которую потом можно будет срезать.

Далее нужно вырезать часть сегментов так, чтобы их ширина была 65 мм. Это необходимо, если для каркаса будет использоваться не брус 5х5 или 6х4, а доска 5х15. После черновой обработки деталь необходимо отполировать. Для этого можно использовать насадку на дрель и специальную болгарку. Тщательную полировку можно делать только на тех гранях, которые будут лицевыми.

Перед установкой деревянных элементов окна (перед установкой стекла) их необходимо обработать антисептиком, влагопропиткой, лаком и при желании покрасить. Это нужно для того, чтобы дерево не намокало и не гнило, а также медленнее высыхало.

Чтобы сделать коробку, нужно выпилить паз в доске 5х15 пилой или фрезером. После этой процедуры профиль деталей должен быть похож на букву «Г». Это необходимо для того, чтобы при монтаже каркаса сделать конструкцию более герметичной. Для соединения всех частей коробки чаще всего используется соединение «шип-паз.

Чтобы разрезать такое соединение, можно использовать пилу и зубило или ручной фрезер. При этом пазы необходимо вырезать на вертикальной части коробки, а шипы на горизонтальной. После этого соединение нужно промазать столярным клеем, и соединить все детали.

Убедитесь, что все углы равны 90°. Сделать это можно с помощью специального приспособления – металлического угольника.

Чтобы конструкция была более прочной, можно зафиксировать все соединения с помощью уголков, которые крепятся на саморезы. После всех работ коробу нужно дать высохнуть, пока клей не затвердеет.

Для дальнейшего укрепления соединения в центре узла необходимо просверлить отверстие под углом 45° и вставить деревянный дюбель, который также необходимо смазать клеем.

Для фиксации коробки в оконном проеме можно использовать деревянные бруски (для этого нужна идеально ровная бетонная поверхность) или использовать металлические пластины. Пустое пространство между деревом и проемом необходимо заполнить монтажной пеной, а после ее высыхания замазать шов штукатуркой.

После того, как коробка собрана, можно приступать к замерам каркаса. Для этого рекомендуется обращаться к специалистам, имеющим опыт монтажа окон. Это необходимо из-за того, что малейшие отклонения в изготовлении рамы могут привести к тому, что створки не будут закрываться должным образом или плотно прилегать, что приведет к потерям тепла.

Влажность материала для каркаса не должна превышать 12%, а для его изготовления лучше использовать цельный брус или толстоклееный брус. Эти параметры влияют на жесткость конструкции, что немаловажно для монтажа открываемых дверей.

В деталях для рамы нужно будет вырезать прорези в зависимости от количества используемых стекол.

Если вы используете брус 50х50 мм, если смотреть с торца, нужно сделать следующие пропилы:

  • внизу слева прорезь шириной 20 мм и высотой 15 мм;
  • слева вверху — 14х10 мм;
  • если используются 2 чашки, также требуется слот 14×10 мм в правом верхнем углу.

Также нужно изначально определить, сколько створок будет у окна, а также из скольких слоев будет состоять рама. Это нужно для того, чтобы понять количество фурнитуры и стекла. В некоторых случаях для лучшего утепления делают многослойную конструкцию, состоящую из двух рам. В этом случае полосы будут идти одна за другой.

При установке стеклопакета паз в раме должен соответствовать его толщине и толщине штапика, который будет удерживать стекло. Для стачивания такого углубления нужно использовать фрезу, так как это сделает паз более ровным и гладким.

Для соединения каркаса потребуется сделать на концах пропил под 45° с шипом и пазом. После этого все узлы промазываются клеем и скрепляются между собой до полного высыхания. Чтобы конструкцию не повело, ее также можно зафиксировать металлическими уголками или плотно стянуть хомутом.

После того, как все высохнет, нужно сделать подвижные части каркаса. Для этого необходимо, чтобы зазор между коробкой и листом был 1-2 мм с каждой стороны (всего 3-4 мм). Закрепить стационарные элементы в коробе можно с помощью саморезов. Для этого нужно просверлить отверстия, диаметр которых будет немного меньше, чем у шурупа.

Установка навесов и аксессуаров осуществляется в специальные пазы, которые необходимо проточить под них. Эти элементы включают в себя:

  • петли для подвижных частей;
  • ручки;
  • запорные механизмы.

Для более сложных оконных конструкций используются приводные и микровентиляционные элементы. Необходимо закрепить все детали фурнитуры на заранее подготовленных местах. В этих элементах чаще всего имеются отверстия под саморезы, через которые нужно проделать отверстия и закрепить все детали.

Для резки стекла нужен опыт (можно потренироваться на ненужной детали) и острый стеклорез (например, после резки плитки этот инструмент будет очень тупым).

Чтобы начать резку стекла, его нужно положить на ровную поверхность без деформаций и бугорков, так как оно хрупкое и может лопнуть в точке давления в процессе работы.

После этого необходимо сделать отметки и по всей длине реза приложить линейку, которую также можно зафиксировать канцелярскими зажимами. Далее нужно расположить стеклорез так, чтобы он не двигался во время резки, и аккуратно начать вести его от одного конца разметки к другому.

Если все сделано правильно, вы получите ровную, прямую, сплошную царапину. После этого нужно сдвинуть стекло так, чтобы срез немного выступал за край стола и аккуратно надавить на стекло, пока оно не сломается в месте царапины.

В некоторых случаях можно простукивать срез сзади стеклорезом. Прикоснувшись, вы заметите, как увеличится глубина царапины. Вы также можете заказать стекло нужного размера в специальных мастерских.

Чтобы правильно установить стекло, необходимо соблюдать следующие пункты:

  1. После того, как стекло вырезано, его необходимо установить в раму, чтобы проверить, как оно входит, а затем снова вынуть.
  2. Смажьте края стекла герметиком и установите его обратно в пазы.
  3. Для крепления используется шнур, который необходимо обрезать до нужной длины, а его края обрезать под углом 45 °.
  4. В тех местах, где будут прилегать наличники остекления, стекло необходимо промазать герметиком.
  5. После этого штапик прикладывается к стеклу и фиксируется небольшими гвоздями.

Особенности установки включают в себя:

  • коробка должна быть закреплена «хорошо»;
  • при установке стеклопакетов потребуется сделать подоконник и микровентиляцию;
  • при креплении стекла окантовкой нужно быть осторожным, так как забивание гвоздей может повредить стекло;
  • стыки между створками и неподвижной рамой можно дополнительно утеплить. Для этого по всей длине соединения наклеивается D-образный уплотнитель;
  • монтажная пена, если ее вовремя не замазать, начнет подсыхать, что может привести к образованию трещин.
Источники

  • https://KotelSibir.ru/okna/derevyannaya-rama-dlya-svoimi-rukami.html
  • https://ksk-dveri.ru/okna/kak-sdelat-derevyannuyu-ramu.html
  • https://stroy-m.org/okna/kak-sdelat-prostoe-derevyannoe-okno.html
  • https://handspc.ru/kak-sdelat-okonnye-ramy-iz-dereva-svoimi-rukami
  • https://corona-doors.ru/obsluzhivanie/kak-sdelat-derevyannuyu-ramu.html
  • https://obzor-okon.ru/kak-sdelat-okna-iz-dereva-svoimi-rukami.html
  • https://okna-biz.ru/zamer-ustanovka-montazh/kak-sdelat-derevyannoe-okno-svoimi-rukami/
  • https://stroim-domik.org/stroitelstvo/okna/vidy-ok/derevyannye-ok/kak-sdelat-ramu-svoimi-rukami
  • https://baskal45.ru/stroitelstvo/poshagovaya-instruktsiya-kak-izgotovit-derevyannuyu-ramu-dlya-okna-svoimi-rukami
  • https://sam-doma.ru/kak-sdelat-derevyannoe-okno-svoimi-rukami-chertezhi.html
  • https://masteravsetut.ru/okno/kak-delaetsya-derevyannaya-okonnaya-rama-svoimi-rukami
  • https://stroi-mix.ru/dveri-i-okna/izgotovlenie-derevyannyh-ram-dlya-okon.html
  • https://texnotoys.ru/ventilyaciya/okno-svoimi-rukami.html

Оцените статью